Φωτογραφικά σώματα και φακοί.
- Thread starter tattoopanther
- Ημερομηνία δημιουργίας
Ευτυχώς που δεν έχει ήχο...Στο παρκινγκ βλεπω και την μηχανη του BigTwin :fun
Παλι εχει διαρροή το δεξι καλαμι.
Αλλιώς ποιος ξέρει που θα ήταν το ρελαντί...
Να προσθέσω οτι οποιος δεν γνωριζει τον Σαββα, επιτρεπεται να κυκλοφορει και χωρις μασκα!!Ευτυχώς που δεν έχει ήχο...
Αλλιώς ποιος ξέρει που θα ήταν το ρελαντί...
Απο 6 χρονων ειχε φτιαξει ο πατερας μου δωματιο για τις εκτυπωσεις με φιλμ. Εχω ακομα το μηχανημα.
Ειναι μαγεια.
snpl
Μέλος
Δεν ξέρω τον Σαββα αλλα άμα αποφασίσεις ότι σου πίανει χώρο το μηχανημα στείλε πμ 
snpl
Μέλος
Dropbox - File Deleted - Simplify your life
www.dropbox.com
Nikon F3, SMC Pentax-A* 645 300mm F4, Fuji pro 400H
Τελευταία επεξεργασία:
snpl
Μέλος
Dropbox - File Deleted - Simplify your life
www.dropbox.com
Pentax 645nii, SMC Pentax-A* 645 300mm F4, Ilford HP5+
Η φωτο είναι το ίδιο θεμα με τo προηγουμενο ποστ, τραβηγμένη με τον ίδιο φακό αλλά με άλλο σώμα και αλλη διάσταση φιλμ (120 σε 645, διασταση φωτο 56mm x 44mm). Η φωτο είναι cropαρισμένη εσκεμμενα για να γινει συγκριση με το πρώτο post.
H original φωτογραφία φαίνεται στο απο κάτω λινκ.
Dropbox - File Deleted - Simplify your life
www.dropbox.com
snpl
Μέλος
Για τον thenos:
Nikon D300, Nikkor 180f/2.8, ISO800
Σύνθετη εικόνα από (15 εκθέσεις των 180sec + 20 dark + 20 flat + 20 bias ) από το deep sky stacker
Είναι 70mb...
Nikon D300, Nikkor 180f/2.8, ISO800
Σύνθετη εικόνα από (15 εκθέσεις των 180sec + 20 dark + 20 flat + 20 bias ) από το deep sky stacker
Είναι 70mb...
Ευχαριστώ!Για τον thenos:
Nikon D300, Nikkor 180f/2.8, ISO800
Σύνθετη εικόνα από (15 εκθέσεις των 180sec + 20 dark + 20 flat + 20 bias ) από το deep sky stacker
Είναι 70mb...
Το αποτέλεσμα φαίνεται εξαιρετικό...
Θα με ενδιέφερε να μάθω και την διαδικασία που ακολουθείται για να βγει το τελικό αποτέλεσμα.
snpl
Μέλος
Υπάρχουν μερικές απλές τεχνικές για την αστροφωτογραφία που μπορεί να ακολουθήσει ο οποιοσδήποτε και συμβάλουν πολύ σε μια επιτυχημένη φωτογράφιση.
Καιρός και χρόνος:
Ανέφελος ουρανός η σχετικά ανέφελος ουρανός με λίγη σχετική υγρασία είναι μια καλή περίπτωση.
Στην συνέχεια καλό θα ήταν να βεβαιωθείς ότι το φεγγάρι δεν ανατέλλει σύντομα ή ακόμα καλύτερα βρίσκεται στη φάση της νέας σελήνης. Ο λόγος είναι ότι το σεληνιακό φως θα "σβήσει" τα πιο αχνά άστρα και τα χρώματα από το νυχτερινό ουρανό.
Μπορείς να συμβουλευτείς αυτό: Σεληνιακό Ημερολόγιο – Ομιλος Φιλων Αστρονομιας ή αυτο IAA-NOA Almanac για την φάση, την ανατολή και την δύση του φεγγαριού.
Υπάρχουν επίσης εφαρμογές στο android όπως το sky map ή το skyeye που δίνουν την θέση των αντικειμένων στο νυχτερινό ουρανό.
Από ότι βλέπω νέα 12-17 Δεκεμβρίου φαίνεται καλή περίπτωση.
Τρίποδο και ντεκλανσερ
Είναι αρκετά σημαντικό να έχεις ένα σταθερό τρίποδο το οπόιο να μπορεί να συγκρατήσει το βάρος της μηχανής και του φακού και να μην κουνιέται λόγω ανισοκατανομής στο βάρος.
Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει ένα ντεκλανσερ ή ρεμοουτ για να μην χρειάζεται να πατάς το κουμπί της φωτογραφικής καθώς αυτό δημιουργεί κινήσεις και κραδασμούς που θα φανούν στην φωτογραφία. Εάν δεν έχεις κάτι από αυτά μπορείς να χρησιμοποιήσεις το self timer της φωτογραφικής. 5 με 10 δευτερόλεπτα είναι αρκετά.
Φόκους
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η φωτογραφική να μην μπορεί να κάνει autofocus οπότε θα χρειαστεί να κάνεις φοκους χειροκίνητα. Διάλεξε ένα φωτεινό αστέρι στον ουρανό. Άλλαξε mode στη φωτογραφική σε manual και τα settings ώστε να έχεις iso 1600 και πάνω, διάφραγμα f/4 ή ποιο χαμηλό, white balance στο auto, έκθεση στα 30 δευτερα η στο bulb και φόκους στο χειροκίνητο.
Άν η φωτογραφική είναι mirrorless θα μπορέσεις να δεις στην οθόνη το αστέρι. Άν η φωτογραφική είναι dslr θα π΄ρεπει να επιλέξεις live-view.
Ο σκοπός είναι τώρα παίζοντας με το φόκους σιγά σιγά το αστέρι να γίνει μια κουκκίδα φωτός στην οθόνη. Άν η οθόνη έχει ζουμ θα σε βοηθήσει περισσότερο. Καλό θα είναι να τραβήξεις και δοκιμαστικά μια/δυο φωτο για να δείς ότι όντως το φοκους είναι οκ.
Σε περίπτωση που η φωτογραφική δεν έχει live-view θα πρέπει το φοκους να γίνει με δοκιμαστικές εκθέσεις μόνο.
Όταν το φόκους είναι εντάξει ΔΕΝ πρεπει να γυρίσεις τη φωτογραφική σε autofocus.
Έκθεση
Για την έκθεση με τρίποδο οι φωτογραφίες θα αρχίσουν να δείχνουν ίχνη ανάλογα το εστιακό μήκος του φακού και το μέγεθος του αισθητήρα. Υπάρχει ένας εμπειρικός κανόνας (από την εποχή της φωτογραφίας με φιλμ) που υπολογίζει την μέγιστη έκθεση σε συνάρτηση με το εστιακό μήκος και το μέγεθος της φωτοευαίσθητης επιφάνειας:
Έκθεση = 500 / (εστιακό μήκος) * ( αναλογια αισθητηρα σε σχέση με το full frame)
Παράδειγμα με μια D7200 και φακό 24mm : Μεγιστη έκθεση = 500 / 24 * 1,5 = 31.25
Υπάρχουν πιο σύγχρονες μεθοδολογίες πλέον για τον υπολογισμό της μέγιστης έκθεσης αν δείς ότι ο παραπάνω απλός και εύκολος κανόνας δεν σε καλύπτει :
La Règle NPF – Société Astronomique du Havre και τα μαθηματικά Les coulisses de la règle NPF – Société Astronomique du Havre (ντεζολέ αλλά είναι στα γαλλικα)
Iso και white balance
Προτίμησε τιμές ISO μεταξύ 400 και 1600. Όσο πιο πάνω αυξάνεται η τιμή του τόσο πιο φωτεινή θα γίνεται η εικόνα αλλά με κόστος θόρυβο στη φωτογραφία. Ενδεχωμένος μια πιο σύγχρονη φωτογραφική να μπορεί να αξιοποιήσει ISO μεχρι τα 3200.
Μια λογική τιμή για να αρχίσεις είναι τα 800. Με δοκιμαστικές εκθέσεις θα βρείς την καλύτερη επιλογή μεταξύ εικόνας και θορύβου.
Το white balance θα πρέπει να είναι στο daylight. Aν τραβας raw δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
Διάφραγμα
Ακόμη και οι πιο ακριβοί φακοί θα δυσκολευτούν να τραβήξουν αστέρια σε πλήρες φόκους με το διάφραγμα τερμα ανοιχτό.Τις περισσότερες φορές, αλλάζοντας το διάφραγμα σε ένα ή δύο θέσεις πιο κλειστο θα έχει σαν αποτέλεσμα πιο καλοσχηματισμένα αστέρια στις άκρες της εικόνας. Κλείνοντας λίγο το διαφραγμα του φακου αυξάνει το βάθος πεδίου αλλα ταυτόχρονα μειώνεται και το φως που θα συλλέξεις απο ένα αστέρι στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για εικόνες μεγάλου εστιακου μήκους που περιλαμβανουν πχ γαλαξιες ή νεφελωματα. Είναι λοιπον μια διαδικασία που εξαρτάται από τον φακό και το θέμα και χρειάζεται δοκιμές.
Αυτά για αρχή !
Καιρός και χρόνος:
Ανέφελος ουρανός η σχετικά ανέφελος ουρανός με λίγη σχετική υγρασία είναι μια καλή περίπτωση.
Στην συνέχεια καλό θα ήταν να βεβαιωθείς ότι το φεγγάρι δεν ανατέλλει σύντομα ή ακόμα καλύτερα βρίσκεται στη φάση της νέας σελήνης. Ο λόγος είναι ότι το σεληνιακό φως θα "σβήσει" τα πιο αχνά άστρα και τα χρώματα από το νυχτερινό ουρανό.
Μπορείς να συμβουλευτείς αυτό: Σεληνιακό Ημερολόγιο – Ομιλος Φιλων Αστρονομιας ή αυτο IAA-NOA Almanac για την φάση, την ανατολή και την δύση του φεγγαριού.
Υπάρχουν επίσης εφαρμογές στο android όπως το sky map ή το skyeye που δίνουν την θέση των αντικειμένων στο νυχτερινό ουρανό.
Από ότι βλέπω νέα 12-17 Δεκεμβρίου φαίνεται καλή περίπτωση.
Τρίποδο και ντεκλανσερ
Είναι αρκετά σημαντικό να έχεις ένα σταθερό τρίποδο το οπόιο να μπορεί να συγκρατήσει το βάρος της μηχανής και του φακού και να μην κουνιέται λόγω ανισοκατανομής στο βάρος.
Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει ένα ντεκλανσερ ή ρεμοουτ για να μην χρειάζεται να πατάς το κουμπί της φωτογραφικής καθώς αυτό δημιουργεί κινήσεις και κραδασμούς που θα φανούν στην φωτογραφία. Εάν δεν έχεις κάτι από αυτά μπορείς να χρησιμοποιήσεις το self timer της φωτογραφικής. 5 με 10 δευτερόλεπτα είναι αρκετά.
Φόκους
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η φωτογραφική να μην μπορεί να κάνει autofocus οπότε θα χρειαστεί να κάνεις φοκους χειροκίνητα. Διάλεξε ένα φωτεινό αστέρι στον ουρανό. Άλλαξε mode στη φωτογραφική σε manual και τα settings ώστε να έχεις iso 1600 και πάνω, διάφραγμα f/4 ή ποιο χαμηλό, white balance στο auto, έκθεση στα 30 δευτερα η στο bulb και φόκους στο χειροκίνητο.
Άν η φωτογραφική είναι mirrorless θα μπορέσεις να δεις στην οθόνη το αστέρι. Άν η φωτογραφική είναι dslr θα π΄ρεπει να επιλέξεις live-view.
Ο σκοπός είναι τώρα παίζοντας με το φόκους σιγά σιγά το αστέρι να γίνει μια κουκκίδα φωτός στην οθόνη. Άν η οθόνη έχει ζουμ θα σε βοηθήσει περισσότερο. Καλό θα είναι να τραβήξεις και δοκιμαστικά μια/δυο φωτο για να δείς ότι όντως το φοκους είναι οκ.
Σε περίπτωση που η φωτογραφική δεν έχει live-view θα πρέπει το φοκους να γίνει με δοκιμαστικές εκθέσεις μόνο.
Όταν το φόκους είναι εντάξει ΔΕΝ πρεπει να γυρίσεις τη φωτογραφική σε autofocus.
Έκθεση
Για την έκθεση με τρίποδο οι φωτογραφίες θα αρχίσουν να δείχνουν ίχνη ανάλογα το εστιακό μήκος του φακού και το μέγεθος του αισθητήρα. Υπάρχει ένας εμπειρικός κανόνας (από την εποχή της φωτογραφίας με φιλμ) που υπολογίζει την μέγιστη έκθεση σε συνάρτηση με το εστιακό μήκος και το μέγεθος της φωτοευαίσθητης επιφάνειας:
Έκθεση = 500 / (εστιακό μήκος) * ( αναλογια αισθητηρα σε σχέση με το full frame)
Παράδειγμα με μια D7200 και φακό 24mm : Μεγιστη έκθεση = 500 / 24 * 1,5 = 31.25
Υπάρχουν πιο σύγχρονες μεθοδολογίες πλέον για τον υπολογισμό της μέγιστης έκθεσης αν δείς ότι ο παραπάνω απλός και εύκολος κανόνας δεν σε καλύπτει :
La Règle NPF – Société Astronomique du Havre και τα μαθηματικά Les coulisses de la règle NPF – Société Astronomique du Havre (ντεζολέ αλλά είναι στα γαλλικα)
Iso και white balance
Προτίμησε τιμές ISO μεταξύ 400 και 1600. Όσο πιο πάνω αυξάνεται η τιμή του τόσο πιο φωτεινή θα γίνεται η εικόνα αλλά με κόστος θόρυβο στη φωτογραφία. Ενδεχωμένος μια πιο σύγχρονη φωτογραφική να μπορεί να αξιοποιήσει ISO μεχρι τα 3200.
Μια λογική τιμή για να αρχίσεις είναι τα 800. Με δοκιμαστικές εκθέσεις θα βρείς την καλύτερη επιλογή μεταξύ εικόνας και θορύβου.
Το white balance θα πρέπει να είναι στο daylight. Aν τραβας raw δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
Διάφραγμα
Ακόμη και οι πιο ακριβοί φακοί θα δυσκολευτούν να τραβήξουν αστέρια σε πλήρες φόκους με το διάφραγμα τερμα ανοιχτό.Τις περισσότερες φορές, αλλάζοντας το διάφραγμα σε ένα ή δύο θέσεις πιο κλειστο θα έχει σαν αποτέλεσμα πιο καλοσχηματισμένα αστέρια στις άκρες της εικόνας. Κλείνοντας λίγο το διαφραγμα του φακου αυξάνει το βάθος πεδίου αλλα ταυτόχρονα μειώνεται και το φως που θα συλλέξεις απο ένα αστέρι στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για εικόνες μεγάλου εστιακου μήκους που περιλαμβανουν πχ γαλαξιες ή νεφελωματα. Είναι λοιπον μια διαδικασία που εξαρτάται από τον φακό και το θέμα και χρειάζεται δοκιμές.
Αυτά για αρχή !
snpl
Μέλος
Ένα παράδειγμα ως προς το εστιακό μήκος, την μεγίστη έκθεση αλλά και την ποσότητα φωτος που συλλέγουμε :
www.dropbox.com
www.dropbox.com
Η φωτογραφίες αυτές είναι το ίδιο κάδρο με διαφορετικούς όμως χρόνους έκθεσης. Στο πρωτο λινκ η ταχύτητα κλείστρου ήταν γύρω στα 20 δευτερόλεπτα ενώ στο δεύτερο αρκετά λεπτά.
Είναι τραβηγμένες με μια Nikon F3 και φακό Nikkor 24mm f/2.8D σε φιλμ Kodak Ektachrome 100. Το φοκους θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερο άλλα δεδομένου ότι έγινε με το μάτι είναι αποδεκτό.
Το κάδρο δείχνει τους αστερισμούς του κενταύρου, του σταυρού του νότου και το σμήνος των νοτίων πλειάδων. Στην πρώτη φωτο οι αστερισμοί φαίνονται καθαρά και τα αστρα τους ειναι στρογγυλά χωρίς ίχνη σε αντίθεση με την δεύτερη που τα ίχνη των άστρων είναι μεγάλα. Στην πρώτη φωτό λόγο έκθεσης δεν υπάρχει αρκετό φως για να έχουμε πληροφορία από νεφελώματα και άλλα αντικείμενα. Στη δεύτερη φωτο όμως παρότι υπάρχουν τα ίχνη έχουμε την πληροφορία απο διάφορα ποιο αχνα αντικείμενα.
Το ένα είναι το σκοτεινό νεφέλωμα σάκος ανθράκων (coalsack dark nebula) και εμφανίζεται σαν σκοτεινή περιοχή αριστερά του σταυρού.
Το δεύτερο είναι το νεφέλωμα του ήτα Τρόπιδος (NGC 3372 Eta Carinae Nebula) και εμφανίζεται σαν ροζ/μοβ περιοχή δεξιά του σταυρού ακολουθώντας την κυκλική φορά των ιχνών.
Dropbox - File Deleted - Simplify your life
www.dropbox.com
Dropbox - File Deleted - Simplify your life
www.dropbox.com
Η φωτογραφίες αυτές είναι το ίδιο κάδρο με διαφορετικούς όμως χρόνους έκθεσης. Στο πρωτο λινκ η ταχύτητα κλείστρου ήταν γύρω στα 20 δευτερόλεπτα ενώ στο δεύτερο αρκετά λεπτά.
Είναι τραβηγμένες με μια Nikon F3 και φακό Nikkor 24mm f/2.8D σε φιλμ Kodak Ektachrome 100. Το φοκους θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερο άλλα δεδομένου ότι έγινε με το μάτι είναι αποδεκτό.
Το κάδρο δείχνει τους αστερισμούς του κενταύρου, του σταυρού του νότου και το σμήνος των νοτίων πλειάδων. Στην πρώτη φωτο οι αστερισμοί φαίνονται καθαρά και τα αστρα τους ειναι στρογγυλά χωρίς ίχνη σε αντίθεση με την δεύτερη που τα ίχνη των άστρων είναι μεγάλα. Στην πρώτη φωτό λόγο έκθεσης δεν υπάρχει αρκετό φως για να έχουμε πληροφορία από νεφελώματα και άλλα αντικείμενα. Στη δεύτερη φωτο όμως παρότι υπάρχουν τα ίχνη έχουμε την πληροφορία απο διάφορα ποιο αχνα αντικείμενα.
Το ένα είναι το σκοτεινό νεφέλωμα σάκος ανθράκων (coalsack dark nebula) και εμφανίζεται σαν σκοτεινή περιοχή αριστερά του σταυρού.
Το δεύτερο είναι το νεφέλωμα του ήτα Τρόπιδος (NGC 3372 Eta Carinae Nebula) και εμφανίζεται σαν ροζ/μοβ περιοχή δεξιά του σταυρού ακολουθώντας την κυκλική φορά των ιχνών.
Aldebaran
Πορτοκαλί μέλος.
- Όνομα
- Γιάννης
- Μοτό
-
KTM 690 Enduro '08
Voge SR4 Max
Ωραίες πληροφορίες!Ένα παράδειγμα ως προς το εστιακό μήκος, την μεγίστη έκθεση αλλά και την ποσότητα φωτος που συλλέγουμε :
Dropbox - File Deleted - Simplify your life
Dropbox - File Deleted - Simplify your life
Η φωτογραφίες αυτές είναι το ίδιο κάδρο με διαφορετικούς όμως χρόνους έκθεσης. Στο πρωτο λινκ η ταχύτητα κλείστρου ήταν γύρω στα 20 δευτερόλεπτα ενώ στο δεύτερο αρκετά λεπτά.
Είναι τραβηγμένες με μια Nikon F3 και φακό Nikkor 24mm f/2.8D σε φιλμ Kodak Ektachrome 100. Το φοκους θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερο άλλα δεδομένου ότι έγινε με το μάτι είναι αποδεκτό.
Το κάδρο δείχνει τους αστερισμούς του κενταύρου, του σταυρού του νότου και το σμήνος των νοτίων πλειάδων. Στην πρώτη φωτο οι αστερισμοί φαίνονται καθαρά και τα αστρα τους ειναι στρογγυλά χωρίς ίχνη σε αντίθεση με την δεύτερη που τα ίχνη των άστρων είναι μεγάλα. Στην πρώτη φωτό λόγο έκθεσης δεν υπάρχει αρκετό φως για να έχουμε πληροφορία από νεφελώματα και άλλα αντικείμενα. Στη δεύτερη φωτο όμως παρότι υπάρχουν τα ίχνη έχουμε την πληροφορία απο διάφορα ποιο αχνα αντικείμενα.
Το ένα είναι το σκοτεινό νεφέλωμα σάκος ανθράκων (coalsack dark nebula) και εμφανίζεται σαν σκοτεινή περιοχή αριστερά του σταυρού.
Το δεύτερο είναι το νεφέλωμα του ήτα Τρόπιδος (NGC 3372 Eta Carinae Nebula) και εμφανίζεται σαν ροζ/μοβ περιοχή δεξιά του σταυρού ακολουθώντας την κυκλική φορά των ιχνών.
Έχω κάποιες ερωτήσεις:
- Εφόσον όσο πιο ψηλό iso, τόσο πιο μεγάλος ο θόρυβος, δε θα ήταν προτιμότερο να παίζουμε με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις διατηρώντας το iso στο 100 για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο καθαρό αποτελεσμα? Οκ, ίσως όχι τόσο φωτεινό δεδομένου ότι το iso βοηθάει τον αισθητήρα να μαζέψει φως σε αντάλλαγμα τον θόρυβο, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι καλύτερο όταν είναι πιο οξύ και λιγότερο φωτεινό και όχι το αντίθετο?
Μιλάω πάντα για νυχτερινή φωτογράφηση ουρανού.
- Η εστίαση δε θα ήταν προτιμότερο να είναι στο άπειρο, δεδομένου ότι θέλουμε να εστιάσουμε σε όλο το κάδρο?
- Για να μην εμφανίζονται τα star trails, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος εκμηδενίζει την περιστροφή της γης για να μένει το πλάνο σταθερο? Ισημερινή στήριξη λέγεται ή λέω χαζομάρα?
- Ομολογώ οτι ήταν μεγάλη αποκάλυψη ττο να μπορέσεις να δεις νεφελλωματα με απλά ένα σώμα και ένα φακό.
Σόρυ για το σεντόνι.
Τελευταία επεξεργασία:
snpl
Μέλος
Δεν ήταν σεντόνι αυτό ! Τώρα θα ακολουθήσει ένα πραγματικό σεντόνι και σόρρυ προκαταβολικά!Ωραίες πληροφορίες!
Έχω κάποιες ερωτήσεις:
- Εφόσον όσο πιο ψηλό iso, τόσο πιο μεγάλος ο θόρυβος, δε θα ήταν προτιμότερο να παίζουμε με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις διατηρώντας το iso στο 100 για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο καθαρό αποτελεσμα? Οκ, ίσως όχι τόσο φωτεινό δεδομένου ότι το iso βοηθάει τον αισθητήρα να μαζέψει φως σε αντάλλαγμα τον θόρυβο, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι καλύτερο όταν είναι πιο οξύ και λιγότερο φωτεινό και όχι το αντίθετο?
Μιλάω πάντα για νυχτερινή φωτογράφηση ουρανού.
- Η εστίαση δε θα ήταν προτιμότερο να είναι στο άπειρο, δεδομένου ότι θέλουμε να εστιάσουμε σε όλο το κάδρο?
- Για να μην εμφανίζονται τα star trails, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος εκμηδενίζει την περιστροφή της γης για να μένει το πλάνο σταθερο? Ισημερινή στήριξη λέγεται ή λέω χαζομάρα?
- Ομολογώ οτι ήταν μεγάλη αποκάλυψη ττο να μπορέσεις να δεις νεφελλωματα με απλά ένα σώμα και ένα φακό.
Σόρυ για το σεντόνι.
ISO θόρυβος και έκθεση και ορατό αποτέλεσμα
Αυτό που γράφεις για το ISO και τον θόρυβο είναι σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι με μικρότερο ISO χρειάζεσαι μεγαλύτερο χρόνο να συλλέξεις την ίδια ποσότητα φωτός και κατά συνέπεια ρισκάρεις να έχεις ίχνη στην φωτογραφία.
Οι φωτογραφίες του παραδείγματος είναι τραβηγμένες με film που η ευαισθησία του είναι αντίστοιχη με το ISO 100 μιας ψηφιακής. Γιαυτό και η πρώτη φωτό χρειάστηκε 20 περίπου δευτερόλεπτα για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Με μεγαλύτερο ISO (ειτε σε φιλμ ειτε στην ψηφιακή) θα χρειαζόταν μικρότερος χρόνος έκθεσης για το ίδιο αποτέλεσμα.
Παράδειγμα : Εστω ότι για την πρώτη φωτόγραφία είχαμε ISO 100, διάφραγμα f/5.6 και ταχύτητα 20 δευτερα. Αν αλλάζαμε το ISO από 100 σε 800 κρατώντας το διάφραγμα σταθερό, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να συλλέγουμε την ίδια ποσότητα φωτός θα χρειαστούμε 8 φορές λιγότερο χρόνο. Δηλαδή μόλις 2.5 δευτερόλεπτα.
Παρένθεση ( Μια μικρή διευκρίνηση για το "8 φορές λιγότερο χρόνο". Το 8 προκύπτει απο τον αριθμό των στοπ που αλλάζουμε απο το ISO 100 στο 800 και ειναι 3 στοπ. Κάθε ρύθμιση ( ISO ή διαφραγμα) που αλλάζει την φωτεινότητα διαφέρει σε διάρκεια κατά έναν παράγοντα περίπου 2 από την προηγούμενη. Οπότε για την προσαρμοσμενη εκθεση σε δευτερόλεπτα έχουμε Νεα έκθεση = 20 / 2 / 2/ 2 = 2.5 δευτερα. Και 20 / 2.5 = 8. )
Γυρνώντας λοιπόν στο παράδειγμα των δυο φωτογραφιών και έχοντας σαν δεδομένο ότι προκειμένουν να φανούν τα νεφελώματα η δευτερη φωτο είχε διάρκεια έκθεσης έστω 240 δευτερα θα δείς ότι αυξάνοντας το ISO αντίστοιχα στο 800 χρειάζεσαι μόλις 30 δευτερόλεπτα ( 3 στοπ άρα και άρα 8 φορές λιγότερο χρόνο) για να συλλέξεις το ίδιο φως και να δεις και τα νεφελώματα χωρίς να έχεις ιχνη από τα αστέρια.
Το τί φως και πληροφορία θα συλλέξεις εξαρτώνται από τον αισθητήρα ή το φωτοευαίσθητο μέσο που χρησιμοποιήσεις. Πχ διαφορετικοί αισθητήρες έχουν ευαισθησία διαφορετικά μήκη κύματος στα βασικά χρώματα και επίσης έχουν διαφορετικές στάθμες θορύβου. Οπότε θέλει λίγο δοκιμή με την φωτογραφική που έχει ο καθένας να βρει τα αποδεκτά για αυτόν όρια του θορύβου και του αποτελέσματος.
Πάντως οι εντυπωσιακές εικόνες που βλέπει κανείς από αστροφωτογραφίες με νεφελώματα, με αντικείμενα στον βαθύ ουρανό κλπ, είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας πολλαπλών εκθέσεων και όχι μιας απλής έκθεσης. Και η καθαρότητα των τελικών αυτών φωτογραφιών, πχ η οξύτητα κλπ δεν εξαρτάται τόσο από τον θόρυβο όσο από της δυνατότητες του αισθητήρα ή του φιλμ και της υπολογιστικής τεχνικής για το τελικό αποτέλεσμα. Φυσικά παίζουν και άλλα ρόλο όπως η ατμοσφαιρική υγρασία, η θερμοκρασία, κλπ.
Μια εξήγηση για την υπολογιστική τεχνική: Είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φωτογραφία στα κινητά. Δεκάδες φωτογραφίες αναλύονται με μαθηματικό τρόπο, γίνονται μαθηματικοί πινάκες φωτεινότητας, επεξεργάζονται με φίλτρα, για να πάρουμε ένα οπτικό αποτέλεσμα που να μπορούμε να αντιληφθούμε σαν φωτογραφία. Η φωτογραφία πχ στο ποστ #108 απο το νεφέλωμα του Ωριωνα είναι αποτέλεσμα 60 φωτογραφιών και αντιστοιχούν σε συνολικής έκθεσης πολύ πάνω των 45 λεπτών και δείχνει αντικείμενα που δεν είναι ορατά με το μάτι. Και ναι το συγκεκριμένο νεφέλωμα φαίνεται με γυμνό μάτι στον σκοτεινό ουρανό! Είναι το πιό κοντινό στην γη (1300 έτη φωτός) και το μέγεθός του ( 24 έτη φωτός από άκρη σε άκρη) και η φωτεινότητά του το κάνουν ορατό από την γη. Μπορείς να το δεις καθαρά με ένα τηλεφακό ή με κιάλια. Παρόλα αυτά δεν μπορείς να δείς τόση πληροφορία με την απευθείας παρατήρηση.
Εστίαση και άπειρο
Όντως αυτό που θέλουμε είναι μια εστίαση στο άπειρο. Το σύνηθες πρόβλημα όμως έιναι πώς να βρούμε το άπειρο σε πολύ σκοτεινές συνθήκες. Κάποιες σύγχρονες φωτογραφικές και ανάλογα με τον φακό μπορουν να κάνουν φοκους σε πολύ σκοτάδι με τιμές έκθεσεις (EV) στο -3 με -4. Πολλές φορές όμως σε μια νύχτα χωρίς φεγγάρι μπορεί να χρειαστεί τιμή έκθεσης - 6 με -9 που θα δυσκολέψει τα πράγματα για το autofocus. Ειδικά άν δεν έχεις κάποιον πολύ ανοιχτό φακό (με f/2 πχ). Μπορείς να δοκιμάσεις με κάποιο από τα φωτεινά άστρα οι πλανήτες να δείς άν το autofocus δουλεύει όντως, πάντα όμως τσεκάροντας την φωτογραφία για να δείς αν το φόκους ειναι σωστο. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να προσπαθήσεις με το φόκους στο χειροκίνητο.
Πολλοί φακοί έχουν ένα σύμβολο για το άπειρο το οποίο όμως δεν είναι πάντα πολύ ακριβες. Ακόμα και οι φακοί που έχουν hard stop στο άπειρο πάντα μπορεί να είναι λίγο εκτός. Επίσης ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι με την αλλαγή της θερμοκρασίας και τις συστολές των υλικών το φόκους στο άπειρο μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό σε θερμοκρασία δωματίου. Οπότε χρειάζεται έλεγχος επανέλεγχος μετά απο κάποια ώρα.
Ένα κόλπο για να ελέγξει κάποιος το φόκους στο άπειρο είναι να εκμεταλλευτεί το χρωματικό σφάλμα του φακού και την χρωματική παραμόρφωση στην εικόνα ( chromatic abberation ). Ειδικά σε φακούς με μικρά εστιακά μήκη ( wide πχ 24mm ) και διάφραγμα τερμα ανοιχτό το φαινόμενο είναι πιο έντονο. Όταν ο φακός δεν είναι εστιασμένος σωστα, τα εκτός φοκους αντικείμενα εμφανίζουν έντονες χρωματικές παραμορφώσεις με πράσινες και ματζέντα αύρες γύρω τους. Πρασινες όταν έχεις φόκους πιο μπροστά και ματζέντα όταν έχεις φόκους πιο πίσω. Και εδώ θα έλεγα ότι χρείαζεται δοκίμη με μία φωτογραφία για να βεβαιώσεις το φόκους.
Υπάρχουν και άλλες πιο εξελιγμένες τεχνικές πχ με την χρήση μάσκας Bahtinov ή με την χρήση software και autofocus αλλά νομίζω ξεφεύγει το θέμα.
Ίχνη και μηχανισμοί απόσβεσης κίνησης της γης
Ναι όντως υπάρχουν μηχανισμοί που αναλαμβάνουν να εκμηδενίσουν την περιστροφή της γης (Ισημερινή στήριξη aka Equitorial mount) Η φωτό στο #108 είναι τραβηγμένη με έναν τετοιο. Παρόλα αυτά όμως με τις σύγχρονες ψηφιακές φωτογραφικές και τα εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας, υπάρχουν αρκετά περιθώρια για τον νεοεισερχόμενο στον χώρο να μην μπλέξει. Παράδειγμα μπορείς πλέον μόνο με τρίποδο και με πολλαπλές μικρές εκθέσεις μέχρι 10 δευτερα να τις επεξεργαστείς στο photoshop και να συνθέσεις ακόμα και με διαφορετικά καδρα και να πάρεις πολύ όμορφα αποτελέσματα.
Για μεγάλα εστιακά μήκη (πάνω από 300mm ) και για αντικείμενα στον βαθύ ουρανό που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι η ισημερινή στήριξη είναι μονόδρομος.
Μεγάλα αντικείμενα στον νυχτερινό ουρανό
Υπάρχουν αρκετά αντικείμενα στον νυχτερινό ουρανό που για τους τυχερούς που μένουν ή ταξιδεύουν σε σκοτεινούς ουρανούς φαίνονται με γυμνό μάτι, κιάλια ή τηλεφακό. Ενδεικτικά μερικά εκτός του νεφελώματος του Ωρίωνα και το νεφέλωμα της καρίνας:
Βόρειο ημισφαίριο :
Γαλαξίας της Ανδρομέδας
Πλειάδες
Νεφέλωμα του Αλτήρα
Και για αυτούς που ταξιδεύουν στο νότιο ημισφαίριο :
βραχίωνας του Τοξότη
Νέφη του Μαγγελάνου
Ωμέγα Κενταύρου
Τελευταία επεξεργασία:
Aldebaran
Πορτοκαλί μέλος.
- Όνομα
- Γιάννης
- Μοτό
-
KTM 690 Enduro '08
Voge SR4 Max
Σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις, μου λύθηκαν οι απορίες και με το παραπάνω.
Παρεμπιπτόντως επειδή έχω την τύχη να ταξιδεύω καταμεσής του ωκεανού όπου η φωτορύπανση είναι μηδενική, το γεγονος ότι η δόνηση μαζί με τους έστω και μικρούς διατειχισμους του πλοίου φέρνουν την καταστροφή στο αποτέλεσμα...
Δε μπορείς να φανταστείς τι βλέπω ορισμένα βράδια και μακάρι να μπορούσα να τα αποτυπωσω στη φωτογραφία.
nomad
Μέλος
Να βλέπεις το ποτήρι πάντα μισογεμάτο. Σκέψου τι τυχερός που είσαι, που μπορείς να τα δεις. Σα να λέμε τι τυχερός που είσαι με KTM παρότι δεν έχεις BMW. Χαιρετισμούς εκεί στα ξένα.
Aldebaran
Πορτοκαλί μέλος.
- Όνομα
- Γιάννης
- Μοτό
-
KTM 690 Enduro '08
Voge SR4 Max
amyroukai
Big Membered Wunderkind
Καπιτάνο gimbal δεν σε βοηθάει σε αυτό;
Σημάδι ότι παρακολουθούνται όλα, από Δευτέρα μου βγαίνει διαφήμιση για μηχανάκι αστροφωτογράφησης στο 300άρι.
Aldebaran
Πορτοκαλί μέλος.
- Όνομα
- Γιάννης
- Μοτό
-
KTM 690 Enduro '08
Voge SR4 Max
Ίσως λύσει το θέμα των διατοιχισμων, αλλά το θέμα της δόνησης από τη μηχανη δεν έχει αντίπαλο.
amyroukai
Big Membered Wunderkind
Φτιάξε ένα
Βάλε ένα μπολ με νερό και ένα αφρολεξ να επιπλέει ας πούμε;
Δύσκολο πράγμα η νυχτερινή φώτο των άστρων
Πέρα από την τεχνική ρυθμισης, ειδικών φακών κλπ... Χρειάζεσαι και ένα καλό τριποδο
Είναι μαγικη η στιγμή που προσπαθείς αυτές τις ληψεις, ιδίως σε μεγάλα υψομετρα
Πέρα από την τεχνική ρυθμισης, ειδικών φακών κλπ... Χρειάζεσαι και ένα καλό τριποδο
Είναι μαγικη η στιγμή που προσπαθείς αυτές τις ληψεις, ιδίως σε μεγάλα υψομετρα